Diffs:
Pour tous les diff, ne pas monter les petits joints toriques qui vont dans les satellites. Personne ne les mets car ça durcit trop le diff et du coup la valeur de l'huile ne reflette pas la dureté du diff. Du coup je me sers de ces joints pour les mettre entre les plaquettes de frein, au niveau des vis de fixation.
Bien graisser les noix de diff au montage et surtout côté couronne pour prévenir un éventuel grippage. Mettre un peu de graisse aussi sur les satellites et un poil sur le couple conique.
Bien utiliser les vis de diff d'origine, elles sont assez longues, des vis plus longues déforment le corps.
Niveau calage dans la cellule, au premier montage je mets une fine rondelle à l'opposé de la couronne (donc pas côté couronne), ensuite une fois la voiture rodée, en général j'ai toujours une rondelle de chaque côté du diff.
Triangles:
Repercer les triangles à 4,1mm et 3,1mm, d'origine c'est à peine assez libre mais en roulant un coup de poussière et d'humidité et tout est grippé. Les plastiques mugen sont bon, le jeu n'augmente quasiment pas donc moi je préfère qu'il y en ait un poil même neuf.
Cardans:
RAS au niveau des cardans de roue, par contre pour les cardans centraux je te conseille de faire un méplat à la drémel au milieu de la petite goupille de l'articulation, comme ça tu montes la vis de pression à la loctite bleue, elle aura une bonne surface d'appui sur le plat et après aucun risque que ça se dévisse.
Au niveau des soufflets de cardans centraux, c'est surtout utile pour celui de devant, il a beaucoup d'angle et donc s'use plus, moi je le blinde de graisse, j'enfile le soufflet et autour du soufflet je mets un joint torique ou de la gaine thermo pour éviter qu'il puisse sauter et avec ça tu gardes ton cardan à vie...
Fusées arrières:
Au niveau des cales de réglage de l'empattement, il y'en a 3 je crois, en fait y'a pas assez de jeu d'origine donc soit tu en meule une soit tu en remplace une par une métallique plus fine.
Fusées avants:
Attention en vissant les gros écrous ronds dans les fusées, bien faire gaffe à ce qu'ils soient dans l'axe du taraudage de la fusée, ça peut facilement se mettre de travers donc faut pas trop forcer si c'est pas droit. D'ailleurs il faut laisser un peu de jeu là aussi au niveau des boules, ne pas trop serrer le gros écrou sinon pareil avec la poussière ça bride la direction.
Tu verras qu'en débattement max, le braquage max des fusées est moins important qu'en statique (triangle à l'horizontale) donc fais y gaffe en réglant des butées de direction pour pas que le servo force trop en débattement max. Perso je règle mes butées avec les triangles à l'horizontale comme ça je suis tranquille.
Amortos:
Bien visser la tige à fond dans la chape, les tiges sont presque un peu trop longues donc en vissant à fond dans la chape, ça limite un peu le débattement mais ça préserve la coupelle du bouchon en compression max.
Faire un méplat sur la molette de précontrainte des ressorts pour bien voir qu'en faisant un tour, tu augmentes la précontrainte de 1mm.
Au niveau de la fixation du bouchon d'amorto sur le support d'amorto, faire en sorte que l'insert en plastique noir soit côté écrou de fixation, comme ça sur un choc le bouchon ne sortira pas de l'insert.
Cames de frein:
Je drémélise un côté de la came, à l'endroit ou ça vient appuyer contre les plaquettes, comme ça quand tu accélères et que le palonnier pousse la came, aucun risque que ça vienne freiner.
Vis:
Bien faire gaffe aux longueurs de vis car c'est un peu la foire dans les sachets, des fois on en ouvre 3 à la fois donc c'est pas évident...
Divers:
Après c'est de la logique et méca de base, de la graisse là ou il faut (j'en mets un peu sur les couples et même sur les satellites de diff) et de la loctite bleue (genre la 241 ou 274) là ou il y a des vis et taraudages métalliques. Mais ne pas blinder non plus, ça serait dommage de foirer des vis au démontage. Et puis biensur bien ébavurer les plastiques qui étaient sur une grappe au moulage, bien visser les chapes des pas inversés de façon symétriques etc...
